Motor geht an aber C1 fährt nicht los

[tommycommy]

Moin alle,

Mein C1 (65000 km) hatte die letzten Wochen gefühlt einen Hüftschaden. Wenn ich Gas gegeben habe, dann hat sich das so angefühlt, als ob er hinten ein bisschen (nach links glaub ich) weg knickt und folgerichtig in die Gegenrichtung beim Gas weg nehmen. Das war mulmig, besonders in Kurven. Dann habe ich mal alles was ich Schrauben finden konnte nach gezogen.

Danach habe ich gleich noch die Cockpitplatte raus, weil am Tacho ein Lämpchen tot war, auch die Verkleidungen hinten, Sitz abgebaut und den angesammelten Dreck von 10 Jahren mit Wasser, Zahnbürste und Co. weg gemacht, auch noch einen neuen Bando Antriebsriemen eingebaut, die Gewichtsrollen und deren Gehäuse mit Allohol sauber gemacht. Beim hinteren Variator genauso, die etwas glasigen Kupplungsbeläge der Fliehkraftgeschichte etwas angeschliffen. Dann voller Erwartung den Motor gestartet, was kein Problem war - aber - er fuhr und fährt einfach nicht los.

Wie weiß ich ob die Fliehkraftkupplung kuppelt oder nicht? Wo könnte ich ein Schalterchen oder Sensorchen oder Kabel abgemurkst haben, das jetzt sagt: "So fährst du nicht los", etwa so wie das an der Klappstütze wenn die nicht hoch gezogen ist, wo das Motörchen dann freundlich brum brum brum macht, aber eben auch nix los geht? Wo nach könnte ich denn suchen? Ich habe ein PDF namens "Reparaturanleitung C1 und C1 200" aber keine Idee wo ich nach Inspiration suchen könnte. Die Kiste etwa 2km zu einem MotorradSchrauberLaden zu schieben, der sich mit Rollern nur beschäftigt, fall man ihn mit vor gehaltener Pistole dazu zwingt, das nenne ich mal Plan D E oder F...

Hat von euch jemand eine Idee oder würde ein video von der Variomatik helfen, ein aha auslösen?

[1/8Liter]

Wenn der Roller vorher normal losfuhr, nach deiner Variatoraktion aber nicht mehr, könnten sich im vorderen Variator die Rollen verdreht und verkeilt haben.
Ansonsten sind für das Verhindern des Losfahrens der Mikroschalter am Ständer und / oder die Schalter in den Gurtschlössern verantwortlich.

Für das " Einknicken" könnte eine fehlende Distanzhülse an der Motoraufhängung verantwortlich sein, die aus Alu ist und mit der Zeit zerbröselt und runter fällt. Auch eine sich gelöste Hinterradmutter kann der Grund sein. Kommt schon mal vor, wenn die alte Mutter wiederverwendet wird ( manchmal trotz Loctide).

[tommycommy]

danke schön für die Hinweise.

Ich werde in den nächsten Tagen mal mit dem hinteren VariatorScheibenKupplungsKlumpen zu einem Schrauber gehen und fragen ob das so normal ist, dass die "Glocke" da so lose drauf steckt, aber keinerlei Kontakt zu den Kupplungsbelägen hat. Wie stark die Fliehkraft letztere dann andrücken soll kann ich ja nicht beurteilen.

äh ... und vermutlich kann ich mir das schon mal ersparen, denn ich habe gerade im Reparaturhandbuch gelesen, dass bei den Kupplungsbelägen 4mm am dickeren Ende als die Verschleißgrenze angegeben ist und meine haben noch 3,8mm.

Da tut sich gleich die nächste Frage auf, ob es diese Beläge irgendwo neu gibt und man die alten dann heiß machen und abrubbeln und neue mit Heißkleber drauf friemeln kann, oder ob das Ding Schrott ist und man neu kaufen muss, oder vom Spezialisten in der Mandschurei reparieren lassen kann....

Zum 2. Punkt: Eine lose Hülse habe ich gefunden, danke. Ersatz kommt dann auch aus China...

[BMW_C1]

Ja, das ist normal. Solange sich da nichts [mit einer gewissen Mindestdrehzahl!] dreht, gibt es sinnvollerweise auch keinen Kraftschluss zwischen Glocke und Belägen.

Da tut sich gleich die nächste Frage auf, ob es diese Beläge irgendwo neu gibt und man die alten dann heiß machen und abrubbeln und neue mit Heißkleber drauf friemeln kann, oder ob das Ding Schrott ist und man neu kaufen muss, oder vom Spezialisten in der Mandschurei reparieren lassen kann....

Zum 2. Punkt: Eine lose Hülse habe ich gefunden, danke. Ersatz kommt dann auch aus China...

Ich bezweifle, dass Du da mit "irgendwas kleben" zu fahrbaren Ergebnissen kommen wirst. Da treten ja doch ganz ordentliche Drehzahlen auf und was sich dreht, das muss dann auch noch gewuchtet werden, wenn's mittelfristig nicht abfliegen soll. Ich nehme zu Deinen Gunsten an, dass das mit dem "Heisskleber" ein Witz sein sollte?

Die Kupplungsplatte mit Belägen gibts komplett hier:

https://www.leebmann24.com/de/de/produc ... g-10123183

Wenn Du bis Donnerstag bestellst, dann bekommst Du da aktuell sogar noch 10% Jubiläumsrabatt.
"Lehrgeld ist das teuerste Geld"...

[tommycommy]

Auch wenn es nicht ganz ernst gemeint war als ich salopp geschrieben habe, dass man das verbrauchte Zeug runter rubbeln und neues drauf kleben können müsste, war es nicht als Witz gemeint, eher als - Moment mal, Anregung, zum inne halten, kurz nachdenken. Denn offenbar bestehen diese Kupplungen aus einem Anteil an Metall, auf die offensichtich ein Kunststoffbelag darauf geklebt wurde wie beim Bremsbelag, der muss halt mehr Hitze vertragen können, aber mit ähnlichem Ziel: Viel Reibung schaffen und quasi sich verbinden.

Wenn der Belag runter ist, wäre sinnvoll das zum Hersteller zurück zu schicken und der macht einen neuen drauf, upgedated so zu sagen, denn das Metallteil wird überhaupt nicht verbraucht und wenn kein Wasser dran kommt, könnte es noch die nächsten hundert Jahre seinen Dienst tun. Re-use, re-cycle, Resourcen einsparen sind jetzt keine umwälzend neuen Ideen. Ebay & Co lebt davon. Als ich noch recht knackig war und die Lieblingsschuhe noch nicht aus China, aus aufgeschäumten Plastik waren, sondern aus Leder und Gummisohlen und „einen Wert“ hatten, da brachte man die zum Schuster seines Vertrauens und der hatte ne halbe Stunde zu tun, pappte ne neue Sohle oder und Absätze drauf und dann hielten die wieder einige Jahre.

Und zum Thema Lehrgeld: Bei Leebmann für ein solches Teil gut €190€, bei einem Händler mww-24 auch „Original BMW“, aber BMW hat noch nie eine Rollerkupplung fabriziert, rund €125, das gleiche Teil von Malossi für Aprilia Leonardo 150-200 kostet rund €80. Da kann man sich schon etwas Lehrgeld sparen. Ich frage mich jetzt, ob ich mit der neuen Kupplung wieder 60000km auf die Straße bringen werde. Vermutlich wäre ich dann über 100 Jahre alt...

[BMW_C1]

Und zum Thema Lehrgeld: Bei Leebmann für ein solches Teil gut €190€, bei einem Händler mww-24 auch „Original BMW“, aber BMW hat noch nie eine Rollerkupplung fabriziert, rund €125, das gleiche Teil von Malossi für Aprilia Leonardo 150-200 kostet rund €80. Da kann man sich schon etwas Lehrgeld sparen. Ich frage mich jetzt, ob ich mit der neuen Kupplung wieder 60000km auf die Straße bringen werde. Vermutlich wäre ich dann über 100 Jahre alt...

"Ach, wie war das doch zudem, mit dem C1-Shop so bequem..."

Du wirst im Forum-Archiv zig Geschichten finden, wo gut gläubige Forenmitglieder "das gleiche Teil" irgendwo im Netz gesehen und bestellt haben und sich dann hier im Forum beschwert haben, dass es dann doch nicht gepasst hat.
Ich würde NIE ein "gleiches Teil" verbauen, ohne dass es vorher hier im Forum nicht mindestenst eine Person tatsächlich selbst verbaut hat und es auch längerfristig gepasst hat.
Früher hatten wir "unseren" C1-Shop, der von Baumi(world) betrieben wurde und wo man sich eben 100%ig darauf verlassen konnte, dass da vorher ein absoluter Fachman (Baumi!) drauf geschaut und das auch konkret ausprobiert hat.

Dem ist heute leider nicht mehr so, und viele hier fordern natürlich OEM-Qualität zu China-Preisen.
Dazu kann ich nur sagen: Versuch macht kluch!
Leider hat Baumi die traurige Erfahrung gemacht, dass sich "so etwas" leider zumindest beruflich eben nicht rentiert und wir alle hier vermissen den guten alten C1-Shop schmerzlich.

Zurück zum aktuellen (Kupplungs-) Thema:
Wenn Du das wirklich gleiche (=passende) Teil tatsächlich für rund 80 Euro bekommst, was überlegst Du dann noch?
Kauf es, bau es ein und berichte uns dann bitte hier über Deine Erfahrungen!

Und denk bitte daran: Zeit ist auch Geld!
Und: Nicht jeder hier hat den Platz, einen zerlegten Roller womöglich tagelang irgendwo rum stehen zu lassen.
Wenn ich ein Kupplungsproblem hätte, dann wäre es mir den zusätzlichen Hunderter wert, dass die ganze Angelegenheit nach Eintreffen des Teils in maximal zwei Stunden erledigt wäre und ich wieder fahren könnte. Und das muss eben jeder für sich selbst entscheiden.
Klar, wenn jemand hier glaubhaft mitteilt, dass "etwas anderes" aucg dauerhaft gut funktioniert, dann lerne ich gerne dazu. Das sind die Vorteile einer Foren-Gemeinschaft. Es müssen sich "nur" genügend Leute beteiligen, damit halt jedes Problem(chen) schon einmal [erfolgreich!] gelöst worden ist.

Schön, wenn wir hier engagierte Leser haben, die gerne auch mal was neues wagen und dann aber bitte auch hier darüber berichten.
Vielen Dank vorab!

[Baumiworld]

"Ach, wie war das doch zudem, mit dem C1-Shop so bequem..."
Leider hat Baumi die traurige Erfahrung gemacht, dass sich "so etwas" leider zumindest beruflich eben nicht rentiert und wir alle hier vermissen den guten alten C1-Shop schmerzlich.

Vielen Dank für die Blumen.
Ich muss dem Punkt "es habe sich nicht rentiert" widersprechen.
Würde es sich nicht gerechnet haben oder rentiert, hätten wir nicht 10 Jahre den Shop betrieben.
Es gab gute Gründe u.a auch private dafür dass wir geschlossen haben, die ich hier nicht weiter ausführen werde.

Alles andere wurde schon schön beschrieben. Verkauft bzw. angeboten wird viel, leider auch Schrott und Teile die niemals an der C1 gepasst haben und auch nie passen werden.
Daher informiert man sich hier vorab ob jemand mit einem Teil bereits Erfahrung gemacht hat und bekommt bestenfalls positive Rückmeldung.

Hat jemand behauptet eine C1 zu fahren wäre preiswert?

[1/8Liter]

Den Kupplungshersteller möchte ich sehen, der auf Wunsch einzelne Kupplungen neu beklebt/ bestückt.
Die Dinger werden / wurden wohl in großer Stückzahl maschinell gefertigt und auch beklebt. Da wird kein Hersteller seine Maschine / Anlage umrüsten füer eine /mehrere Kupplungen. Selbst, wenn er es durch eine/n Mitarbeiter tatsächlich von Hand machen lassen würde, wäre diese Reparatur wohl viel teurer als eine neue Kupplung.
Ich bin übrigens der Meinung, daß die gemessene Reststärke hier keinesfalls die Ursache für das beschriebene Problem sein wird. Da habe ich schon dünnere Restbeläge gemessen und die Funktion war noch gegeben.

[tommycommy]

... update:

habe alles gelesen und verstanden, danke schön.
Der Roller (pardon - das neuartige urbane Mobilitätskonzept) steht auf der Straße, jetzt auf einem dicken Brett und das Hinterrad ist in der Luft. Die Hinterradschraube ist fest, aber: Dabei ist auch klar geworden, dass selbiges Hinterrad wackelig ist, oder wohl richtiger das Radlager da drunter. Dann sehe ich mal zu dass ich ein frisches Lager bekomme und wie ich da das alte runter und das neue drauf, wird dann meine nächste Sorge - callenge neudeutsch, da wird es wohl schon Wochenende sein....

... Das BMW Kupplungteil ist heute auch angekommen und sieht genau so aus wie es soll. Aber ich lasse das Thema Kupplung vorerst mal in Ruhe. Der Händler (mww-24) kauft wohl die Restbestände aus Lagerräumen, Firmen - Liquidierungen auf und hat immer so alles mögliche.

melde mich wenn ich weiter bin (oder nicht weiterkommen sollte)

have a nice day all!

[1/8Liter]

Wenn das Hinterrad wackelt ( und nur das) und die Radmutter fest sitzt, ist entweder die Distanzbuchse im Hinterrad ( zwischen Radnabe und Bremsanker) falschrum eingebaut oder die eingepresste Vielkeilbuchse in der Felge hat sich gelöst. Bei einem defekten Radlager hinten ( 2 Stück im Bremssattelanker) wird das Rad nicht lose. Auch nicht bei einem defekten Getriebeausganslager.
Die Distanzbuchse muß immer mit dem Kragen/ Bund zumRad zeigen, also der Bund an der Zahnbuchse anliegen.
Wackelt aber die ganze Triebsatzschwinge mit, dann sind die Kunststoffbuchsen in der Zwischenschwinge ausgeschlagen und müssen erneuert werden.

[tommycommy]

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update:

An der Welle, auf der das Rad sitzt bzw bis eben saß kann ich mit drehen und schieben nur eine minimale Bewegung spüren, keinen Millimeter. Aber das Hinterrad ist draußen und da kommt schon so mal einiges an Metallgrieß zum Vorschein. Und richtig schön (Achtung das war ironisch!) wird es dann bei der Hinterradfelge. Was da raus fiel ist schwer zu beschreiben, aber ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als...

[1/8Liter]

Hat zwar nichts mit den Anfahrschwierigkeiten( Themadieses Beitrags) zu tun, aber zum letzten Beitrag: Mit der Radmutter über die Distanzbuchse wird die Zahnbuchse( Vielkeilbuchse)axial auf der Getriebeausganswelle( Hinterradwelle) festgeklemmt. Die Zahnbuchse ist im Hinterrad eingepresst und dieses wird dadurch mit geklemmt. Ist jetzt die Radmutter lose( kommt vor, wenn wiederverwendet) oder die Distanzbuchse falschrum drin, wird die Zahnbuchse und somit das Rad nicht mehr richtig geklemmt. Daraus kann eine " Lose" beim Bremsen oder Beschleunigen entstehen, dessen Kraft ähnlich einem Losbrechmoment auf die Verzahnung der Vielkeilwelle in der Felge zur Folge hat. Die Verzahnung löst sich auf und die Buchse dreht durch oder hat anfangs Spiel. In etwa das gleiche passiert schon mal mit der Lüfterscheibe des vorderen Variators auf der Kurbelwelle, wenn die Lüfterscheibe nicht ausreichend geklemmt ist. Ein geringes Axialspiel der Hinterradachse ist normal und ein Radialspiel auf Grund des Flankenspiels der Getriebezahnräder auch.

[Pizzaroller]

Ein sehr seltener Fehler, auf den ich aber einmal gestoßen bin: Die Hinterradachse kann am Auslasslager des Getriebes brechen, wenn das Rad nicht richtig angespannt wird.

Une panne très rare, mais que j'ai rencontré une fois : l'axe de roue arrière peut se casser au niveau du roulement de sortie du reducteur si le serrage de la roue n'est pas correct.